Склон

Тревожная какая-то ночь. Видно, с новой обстановкой не освоился. На базе мы вдвоем с Михалычем жили, печь на ночь вырубали, оба холод жаре предпочитали. А Будкин тепло любит, расстарался, раскочегарил печку. Душно в палатке. Может быть, потому и проснулся я рано. Или предстоящий маршрут беспокоит, не дает расслабиться. Подсознательно на него настраиваешься. Так бывало со мной и раньше в первые дни экспедиции, когда начинаешь работать в новом районе. Знаю по прежнему опыту, от первого маршрута много зависит. Чем быстрее разберешься в ситуации, сумеешь отличить главное от второстепенного, тем больше успеешь. В особенности когда дело касается палеогляциологии, изучения истории антарктического оледенения. Ведь прошлое чаще всего за семью замками, за семью печатями.

Одеваюсь тихо, чтобы не разбудить ребят. Вылезаю наружу. Солнце за слоистыми облаками, все небо как шторами плотно затянуто. И штиль, почти полный штиль. Не характерная для Антарктиды погода. И эта закупоренность небосвода - нигде ясного голубого окошка - на настроение действует: пасмурно на душе.

Валуны около палатки какими-то серыми, одноликими кажутся. А ведь с ними прежде всего придется иметь дело в маршруте. Ледниковые отложения - смесь частиц самых разных размеров от гигантского валуна до крохотной песчинки, так называемая морена - главный источник информации для палеогляциолога. Но нелегко разобраться в этом, на первый взгляд хаотичном, нагромождении обломков. Тут важно отыскать какие-то характерные черты, закономерности, словом, подобрать свои ключи. Первое знакомство - это, конечно, прежде всего зрительное восприятие форм, размеров, цвета, т. е. изучение внешнего облика. Первые впечатления оказываются чрезвычайно важными и порой решающими для дальнейших поисков. Вот почему для сегодняшнего маршрута так желательна ясная солнечная погода...

Древние морены в 'пасти' Дракона

У командирской палатки на камне поморник. Дежурит, ждет утренней побудки. Косит на меня одним глазом, без особого, правда, интереса. Усвоил по вчерашней кормежке, что Гриша у нас продуктами заведует. А тот, легок на помине, откинул полог, белобрысую свою голову наружу высунул, щурится от света. Вот на него поморник совсем по-другому реагирует - клюв разевает, показывает, что он весь внимание.

Гриша газовую плиту уже зажег, чайник поставил, банки консервные вышел открывать - икру баклажанную, завтрак туриста - розовая такая пружинистая масса - "тело бригадира" у нас называется. Поморнику кусочек достался. Тот доволен, по банке пустой клювом долбит, но не улетает, ждет чего-то посущественней.

Михалыч вышел с полотенцем на шее. Валун поднял махонький, пуда на два, повертел над головой, в сторону обрушил: зарядка у него такая. Пошел умываться. Вода у нас в молочном бидоне хранится. Вчера набрали из озерка. К нему минут пять на "Буране" ехать по присклоновому снежнику.

Будкин пробудился. Энергичный, деятельный. Одевается, песенку напевает: "А ты куда меня ведешь, такую молодую. А я веду тебя гулять, раз, два, три, четыре, пять..." С утра у него оптимистический репертуар. И аппетит зверский. В командирскую палатку завтракать спешит. Увидел поморника, выругался, камнем в него запустил. Крякнул поморник, отлетел в сторону.

- Ты чего птицу обижаешь? - вступился Гриша.

- Так это же бандит с большой дороги. У меня в прошлой экспедиции такой вот гусь бутерброд увел с икрой!

- Баклажанной?

- Баклажанную жалеть бы не стал. А нам под Новый год натуральной выдали, красненькой! Смачный я бутерброд соорудил, трехэтажный. Банка нам на троих полагалась, так я свою долю всю сразу выложил, не люблю мелочиться. Подготовились мы к торжественному моменту, и в палатку нас набилось не семеро, как сейчас, а в два раза больше: не повернешься, локтями друг в дружку упираемся, посуду негде поставить, в руке держим, к сердцу прижимаем. Чего, думаю, мы здесь жмемся, как сельди в бочке, в слепоте сидим, как куры на насесте. Наруже погода люкс, солнце сияет. Валун у нас перед самым входом - плоский, скатерти только не хватает. Вылез я из палатки, стул раскладной взял. Устроился у валуна. Сижу как король на именинах под антарктическими небесами. Бутерброд свой трехэтажный на почетное место. Кружечка эмалированная, понятно, с ним рядом. Человек, думаю, - ты царь природы! И тут меня зовут в палатку. Понадобился я для консультации. Спор там вышел, в каком часовом поясе мы находимся? Когда к нам настоящий Новый год придет? Мы-то, понятно, по-московски, вместе со страной отмечаем, а долгота-то у нас западная. Без меня разобраться не могут. Объяснил я ребятам, что к чему. А теперь, говорю, за мной на простор Антарктиды, а то в палатке не разберешь, где параллели, где меридианы! Сагитировал. Пошли все на выход, кружечки перед собой как свечки на молебне держат. А я замешкался. В транзисторе батарейку сменил, чтобы погромче звучал голос Родины. Выхожу - стоят все наизготовку, ждут сигнала точного времени. А я как глянул на камень, о транзисторе забыл. Кто, говорю, мой бутерброд спер? А они: "Включай машину, речь хотим слушать. Кто нас на этот раз поздравлять будет?" Стоят такие невинные, торжественные. Ладно, говорю, шутки в сторону, где бутерброд?

Вылупились все на меня, а один - был такой у нас хиляк малохольный, биолог, защитник природы - свой тощий бутерброд пополам переломил, мне протягивает. Да еще и говорит что-то про холестерин, что вредно после сорока много икры есть. Я спокойно так руку его отвожу, хочу сказать все, что я о нем думаю, и вдруг вижу, стоит у ребят за спиной на валуне этот гусь: зоб вздулся, клюв раскрыт, икринки к нему прилипли, в лучах солнца играют... Молча так, чтобы не спугнуть, нагибаюсь я за камнем. А ребята ко мне, за руки хватают: "Ты что, - кричат, - белены объелся? Не трогал никто твой бутерброд!" Они-то ворюгу не видят, решили, что псих я, ненормальный. Поморника след простыл. Испортил он мне всю обедню. Теперь как вижу бестию - рука к камню тянется.

- О чем речь, - урезонивает Будкина Гриша. - Дела давно минувших дней. Да и в другом районе это было. Наш поморник - честный малый. К тому же отличный семьянин. Политически грамотен. Брак у него, правда, повторный, но все, кому надо, об этом осведомлены, и это не является препятствием для того, чтобы находиться в Антарктиде.

- Вызубрил, - улыбается Будкин. - Небось свою биографию нам рассказываешь?

- Не биографию, а характеристику. А что, она у тебя другая?..

Сразу после завтрака выступаем в маршрут. Всемером. Будкин на крышу вездехода лезет. Я с ребятами в кузов. Но не проходит и пяти минут, как Будкин барабанит сверху, к нам просится. Михалыч по этому поводу замечает, что Будкин без меня соскучился. Зря это он. Просто когда вездеход идет по валунам, где ухаб на ухабе, наверху сидеть, как на холке быка. Ну и внутри не слишком большое удовольствие, зато безопасно.

Первый маршрут Михалыч проложил с восточной стороны массива, где склон горы почти сплошь покрыт ледниковыми отложениями. Пошел мне навстречу. Геологов прежде всего коренные породы интересуют, морена им чаще всего помеха. Но Михалыч - недаром университет кончил - понимает: где-где, а в стране льда к работе ледников присмотреться не вредно. Вот, к примеру, глыбы песчаников среди валунов попадаются, осадочные породы сравнительно молодого возраста. Откуда они? Скалы вокруг сложены гранито-гнейсами, породами древнего кристаллического фундамента. Песчаников в коренном залегании среди них не видно, значит, морена раскрывает секреты того, что кроется под льдом. Теперь чтобы найти, где залегают песчаники, надо представить себе, какое путешествие проделали эти глыбы вместе с ледником? Восстановишь направление движения валунов, пройденное ими расстояние, и на карте появится новый геологический контур, представление о геологическом развитии территории станет более точным.

Михалыч отлично понимает важность ледниковой геологии, сам вкус к ней имеет, потому и проложил маршрут по морене. И погода смилостивилась, пошла на поправку, редеет облачность над горами.

А вот Будкина злит сегодняшний маршрут. Лбом он стукнулся о металлическую стойку в кузове.

- Еще пара таких поездок, и вездеходу хана, - это Гриша крикнул мне в ухо.

Да, ездить по морене трудно и утомительно. Это не то что по снежку катить. Тут Ивану то и дело скорости приходится переключать. Кашляет двигатель, фырчит от натуги.

Я все пытаюсь наблюдать за окрестностями. Две щели только впереди под потолком в кузове: то облака в них танцуют, то склон горы ходуном ходит. Голова моя то и дело о крышу деревянную бьется. Хорошо хоть не о стойку железную. - Уж какие тут наблюдения, скорей бы на волю из этой душегубки вырваться, а то час-другой такой езды - укачает, как в шторм.

Вездеход рыча преодолел затяжной подъем, выбрался на узкий снежник, вытянутый вдоль моренной гряды. Я постучал в стенку кабины, давая знать Михалычу, что меня можно выпускать. Мы были как раз в центральной части склона. Отсюда я решил начать свой первый маршрут. Ребятам дальше катить на юго-запад, где высятся скальные уступы, мне же на морене одному работать как обычно.

...Шум вездехода затихал. Вездеход словно жук-бронзовик вскарабкался на склон и скрылся за грядой валунов. И взамен тесного, мутного, грохочущего, дергающегося мирка внутри раскачивающегося кузова - великий простор разверзнулся передо мной. Гигантская долина ледника Ламберта лежала перед глазами. Солнечные лучи мощными прожекторами били сквозь просветы облаков, ярко высвечивая отдельные участки. Даль играла и переливалась. Рябила серебряными, голубыми, желтоватыми блестками.

Далеко, за десятки километров, на противоположном борту этого гигантского ледяного потока темнели скалы уступа Моусона, горной цепи, названной в честь известного австралийского полярника.

Многие названия на карте шестого континента - дань уважения ее первоисследователям. Дуглас Моусон начинал в Антарктиде вместе с знаменитым Робертом Скоттом. Но пережил его почти на полвека. В 1958 г. мне, тогда участнику 3-й антарктической экспедиции, посчастливилось увидеть Моусона в австралийском порту Аделаида. Больной старик, он все же пришел встретить нашу "Обь". Видно, невзирая на годы, находился он в плену "белого магнита", как порой называют Антарктиду. У меня сохранилась фотография полярного ветерана: худой, высокий, он внимательно глядит на наше судно, которое пришло оттуда, и словно прощается с уже навсегда недоступным для него континентом. Вскоре, еще на пути домой, догнало нас известие о его смерти. Дуглас Моусон был из славной когорты тех, кто прокладывал первые маршруты по ледяному континенту. Мне повезло, что в свои тогдашние 23 года я увидел его и запомнил. Ведь именно в это время, до тридцати, особенно важны такие встречи. И может быть, именно этот случайный эпизод был той последней каплей, благодаря которой и я сам оказался пленником Антарктиды.

Уступ Моусона на горизонте напомнил мне давнюю встречу с австралийским ученым, книгой которого "В стране пурги" я зачитывался еще в юности.

Новые поколения исследователей пришли в Антарктиду. Моя Антарктида уже не такая, как у Моусона. Собачьи упряжки сменили мощные вездеходы, появились надежные средства связи, авиация, информация со спутников... Да и не только в технике дело. Многое в мире изменилось. Прозорлив был Моусон, не сомневавшийся даже в те далекие годы в возможности будущего освоения Антарктиды, размышлявший уже тогда о роли "юга в прогрессе цивилизации, в развитии искусств и наук...".

Я осматривал заваленный обломками склон горы Мередит. Каменные волны, рельефно выделяющиеся у подножия, по мере подъема расплывались. Если внизу подо мной поверхность выглядела как смятое в складки одеяло, то выше того места, где я находился, склон был довольно ровным. Причина этого ясна. Следы ледниковых вторжений у подножия - сравнительно недавние и потому лучше сохранились. Зато выше по склону, откуда ледник ушел гораздо раньше, всесильное время потрудилось на славу.

Тем, кто работал в районах горного оледенения, не сразу понятно то, что приходится наблюдать в Антарктиде. К примеру, на Кавказе современное оледенение находится наверху и увеличивается по мере спуска вниз по долине. В Антарктиде же в горах, возвышающихся над поверхностью ледникового покрова, наоборот: подножия массивов заполнены льдом, и при росте оледенения лед наступает на горы снизу вверх. Я стоял в средней части склона, ниже у кромки льда лежали сравнительно молодые морены, выше, подбираясь к темным склонам у самых вершин, - древние. Создавалось впечатление, что гигантская волна оледенения, существовавшего здесь в прошлом, едва-едва не поглотила под собой весь горный массив. Я загорелся желанием спланировать маршрут так, чтобы убить сразу всех зайцев: пройти склон от подножия до вершины. В первый же день увидеть весь срез ледниковой истории района. Это было бы отлично! Начать решил сверху, с самой вершины или хотя бы с той части склона, которого достигали древние ледники в пору своего апогея. Одолею ли подъем к вершине? В начале маршрута сил было в избытке. Потому и решил я начать сверху.

Еще раз внимательно оглядевшись, сориентировался по аэрофотоснимку. Снял отсчет с барометра-анероида. Громоздкую коробку этого архаичного устройства я таскал в рюкзаке для определения высот, портативный альтиметр мне достать не удалось. Сделал запись в полевом дневнике. Вот и начался первый маршрут!

Подъем несложен. Поверхность морены, по которой я шагал, была плотной. Местами крупные обломки словно сами собой собирались вдоль узких канавок - морозобойных трещин, образовывая фигуры многоугольников. Их размеры достигали десятка метров в поперечнике. Когда я поднялся на уступ, с которого открывался хороший обзор, представилось, будто гигантская сеть была наброшена на склон. Попеременное замерзание и оттаивание грунтов на поверхности, растрескивание их в результате колебаний температур, вымораживание каменных глыб, словом, сложная деятельность криогенных процессов, свойственная этим суровым местам, создали такую экзотическую картину.

Камни, по которым я шагал, почти сплошь покрывала коричневая пленка, похожая на окалину. Это был так называемый пустынный загар - признак чрезвычайной сухости, резкой континентальности климата. Многие тысячелетия принесенные льдом обломки подвергались воздействию сил антарктической природы. И в результате на каменистой поверхности, как на лице старого человека, появились характерные черты пережитого. Я шагал, очевидно, по самой старой морене горы Мередит. Оставалось найти ее верхний край, тот предел, которого достигал в прошлом ледниковый покров.

Склон делался все круче и круче. Становилось ветренней и холодней. Морозобойные трещины почти повсюду были запорошены снегом, и оттого их "сеть" стала еще приметней. Встречающиеся на пути здоровые валуны не оставляли сомнения: везде здесь хозяйничал ледник. Долго еще продолжался монотонный подъем, и наконец валуны исчезли. Я вышел к подножию скалистых уступов, остановился, вынул из рюкзака анероид, аэрофотоснимки, карту. Я поднялся на 350 м, а над подножием горы находился на высоте около 600 м. Значит, примерно на такую величину великое оледенение прошлого было в этом месте мощнее современного! Не тороплюсь ли я с выводами? Сразу в первом маршруте хочу решить одну из главных проблем: определить масштабы колебаний ледникового покрова во времени. Не лучше ли пройти выше, посмотреть, что делается там? Смотрю на часы. Нет, если я сейчас попытаюсь достичь вершины, то не успею спуститься к подножию горы. А ведь оттуда снова подниматься на середину склона, где меня будет ждать вездеход. Время встречи - 19.00, и его нельзя изменить.

Вот как бывает, когда гонишься за несколькими зайцами.

Отбираю, образцы скальных пород. Потом по мере спуска возьму пробы песка и гальки из древней морены. Лабораторные анализы дадут этому материалу объективную характеристику. А пока для себя, в полевом дневнике, я. называю эти древние осадки мореной "какао". Окраска валунов напомнила мне незабываемый напиток детства... И вниз, вниз под горку к сияющим льдам ледника Ламберта.

Ниже уровня первой точки, как только кончилась морена "какао", пошел такой хаос каменных глыб, что мне пришлось резко сбавить темп. Среди валунов здесь попадались крупные глыбы песчаников, совершенно отсутствующие в морене "какао". Цвет этой новой волны валунов был серовато-бурый, и мне ничего не оставалось, как назвать ее мореной "кофе".

Подножие склона в том месте, где я спускался, прикрывал длинный снежник. Возможно, он скрывал от меня еще одну самую молодую морену горы Мередит, которая по цвету должна была быть еще более светлой, чем морена "кофе", ведь материал, недавно вытаявший из льда, имеет обычно светло-серый, белесый оттенок.

Снежник привел меня к замерзшему озеру, окаймлявшему эту часть горного массива. Первые шаги я сделал с осторожностью, пока не понял, что опасаться решительно нечего - толщина льда была значительной. Мне предстояло пройти километра два до приметной на аэрофотоснимке лощины. По ней я намеревался подняться как раз к тому месту, где меня будет ждать вездеход.

Иду, внимательно оглядывая склон. В нижней части он крут, если и были тут молодые осадки, то они погребены под сползающим сверху материалом. Даже здесь в Антарктиде следы ледниковой деятельности могут быть завуалированы или стерты современными склоновыми процессами. Об этом тоже должно помнить палеогляциологу, чтобы не допустить ошибки.

Лощина, по которой мне надо подняться, забита снегом. Хорошо, что я в шипованных ботинках, но даже в них прямо в лоб склон не взять, приходится идти зигзагами. А откуда-то сверху уже доносится до меня гул вездехода.

Прибавляю хода. Но не очень-то это удается. Хотя и не слишком много набрал я образцов в первом маршруте, "буксую" на крутом склоне. Пот заливает глаза. Отпущенное мне время истекло. Еще совсем немного, но эти последние сотни метров тянутся так медленно. Не рассчитал я маршрут, опаздываю, задерживаю ребят. Им-то от моих "открытий" ни холодно ни жарко, особенно Будкину, которого интересует космическая геология. И все же каковы первые итоги? Чтобы время не тянулось так томительно, я задумываюсь над этим. Похоже, мне удалось уловить ход основных событий, разыгравшихся на склоне горы Мередит. Древний, самый мощный ледник оставил свои осадки - морену "какао" в 600 м над современной поверхностью льда. Это был его "девятый вал". Потом лед отступил и через какое-то время вновь нахлынул на склоны горы. Но этот "вал", отмеченный мореной "кофе", был уже не столь мощным. Где-то в самом низу, возможно под присклоновым снежником, должны находиться следы еще одного "всплеска" оледенения - самого недавнего. Обнаружить их пока не удалось, но я наблюдал в своей прошлой экспедиции именно три ступени разновозрастных морен на склонах расположенной поблизости горы Коллинз. Есть все основания предполагать, что на горе Мередит ледниковые события развивались сходным образом. Колебания материкового льда имеют, как правило, единый, общий характер, хотя размах их и меняется от места к месту.

Еще одна современная краевая морена находится на самом льду. Но до нее сегодня руки, а если буквально, ноги не дошли. Итак, складывается общая картина ледниковых событий: четыре их этапа. Есть данные и об изменениях мощности ледников, окаймлявших горный массив. Неплохо для первого маршрута, хотя радоваться особенно нечему. Мало установить ход ледниковых колебаний, важно определить, когда, сколько тысяч или миллионов лет назад произошло то или иное событие, иначе ход ледниковой истории можно сжимать или растягивать как гармошку...

Медленно даются мне последние метры подъема. Впереди, высоко надо мной из-за валунов показываются три маленьких человечка. "Ребята вышли навстречу",- думаю я, и это прибавляет мне бодрости. Прокричав что-то нечленораздельное, человечки исчезают. И снова я ползу один по склону. Но вот появляется грузная фигура Михалыча - он спускается мне навстречу. Никто другой из молодых, даже не Гриша, мой дружок по работе в горах Шеклтона, а Михалыч, ветеран Антарктиды, идет на выручку. Я, конечно, отказываюсь от помощи, сам донесу свои образцы, одолею подъем, не растаю, не сахарный. Но, честно говоря, приятна забота товарища. Здесь, в Антарктиде, каждый жест внимания, равно как и неприязни, остро воспринимается.

Ребята у вездехода корят меня за опоздание, но дают кружку чая - Иван на газовой горелке вскипятил. А я, вместо того чтобы спокойно, по-человечески перекусить, бегу к ближайшему холму - образцы последние взять, мне нужно замкнуть маршрут. Да и озеро тут небольшое образовалось, как раз по контакту морен "кофе" и "какао": пробы воды обещал я привезти в Москву гидрохимикам.

Мой научный энтузиазм только усиливает всеобщее недовольство. Будкин ворчит, он вообще к моей программе относится скептически. Ребята выговаривают Михалычу: переработали они в маршруте больше 8 часов, налицо нарушение трудового законодательства.

Михалыч только в усы ухмыляется, мне ободряюще подмигивает, его такими разговорами не заведешь. Мне же грустно становится. Смотрю я на ребят, и кто-кто, мой Гриша, который раньше за двоих работал и никогда не жаловался, теперь из-за какой-то пары лишних часов кипятится. А ведь знает прекрасно, что не нормированный у нас день, что действовать в полевом лагере приходится по обстановке, и все здесь решает начальник.

Через час мы уже в лагере. Вот и позади первый маршрут.